夜景环境拍摄1.夜景使用闪光灯不需要用太高的ISO2.无法对焦可以用手动对焦，也可以使用手动对焦到无限远，保证画面清晰3.使用平均测光模式4.使用小光圈，可以降低快门速度，还可以实现星芒效果5.改变色温实现冷色调，6.离大光源要稍微远一点 夜景人像1.用快门优先拍摄，可以设定慢速的快门2.使用稍高的ISO3.使用稍大的光圈4白平衡设定闪光灯模式 

快门不同各有什么效果？高速快门凝固瞬间精彩运动：快门速度在1/100秒以上溅起的饮料：快门速度在1/1000秒以上跳跃照：快门速度在1/200秒以上慢速快门下的美丽幻境光绘：快门速度在数秒到十几秒之间，可以拍摄下精彩的光绘照片水景：快门速度在数秒到十几秒之间，可以把水流拍成雾状星轨：星轨曝光时间可达一个小时以上，或者采用多张照片叠加。

大小对比动静对比色彩对比明暗对比

灰卡----设置白平衡1.先自动白平衡模式拍摄灰卡2.灰卡在所在光源环境下测试才有效果3.拍完在设置相机自定义拍平衡

拍摄产品可以打开高光预警

B门：快门按了多长时间就有多长时间的曝光T门：快门按一下开始曝光，一直到按了第二下才会结束曝光

长焦比较适合拍产品

 一、室内拍摄用光1、利用窗户光食物端到窗户边上，利用窗户透入的自然光线拍照；2、人工增加光线使用台灯、落地灯、手电等其他光源，给食物进行补光，让光线更充足。拍摄其他物体也是同样道理。二、室外拍摄用光室外拍摄时，除非是夜晚，否则光线都较为充足。不过还有其他问题需要注意：1、避免中午的太阳光中午的太阳光强度太高，此时拍照的结果就是照片中有的地方太亮，有的地方太暗，拍摄人物时尤其不美观。2、逆光拍摄需要技巧逆光拍摄的效果非常梦幻，但是使用手机拍摄逆光照片时，除非要拍摄剪影效果，否则不能让光线直射镜头，而且不要对光源对焦。小技巧如果无法避免弱光环境怎么办？这里有一个不错的方法，就是转换成黑白...转成黑白可以让彩色的噪点变成单色噪点，减少干扰度。

安全快门原来要算上换算系数

拍摄步骤：1、将拍摄模式设置为快门优先自动曝光（Tv）夜景人像摄影中，对人物背景曝光的控制很重要。若希望拍摄出明亮的背景，就需要采用低速快门进行拍摄。这里为了将背景拍摄明亮，将快门速度设置为1/15秒。虽然此快门速度较低易出现手抖动，但通过使用具有手抖动补偿机构（IS）的镜头减少了手抖动的产生，此外，使用闪光灯拍摄，闪光灯的光线将人物照亮从而减少了被摄体抖动。2、提亮背景、防止抖动——ISO感光度的选择为了获得明亮的背景，可以一边尝试拍摄，一边提高ISO感光度。此处，将ISO感光度设置为ISO 1600时，获得的背景亮度较为理想。在设置完ISO感光度之后，可以准备好内置闪光灯，或将外接闪光灯安装到热靴上。 3、将“减轻红眼 开／关”选择为“开”在释放快门之前，再次确认相机的设置。确认“减轻红眼 开／关”是否选择为“开”。因为在昏暗场景下，视网膜对闪光灯闪光比较敏感，所以会出现红眼现象。 4、选择检测精度高的中央对焦点 ★进阶拍摄技巧----通过闪光曝光补偿突出氛围夜景人像拍摄中，协调闪光灯投在人物上的光量与周围的亮度平衡关系是关键之一。为防止人物脸部高光溢出，可使用闪光曝光补偿减弱闪光强度，以获得与背景相协调的亮度。这样便可以将氛围拍摄得更自然。 使用低速同步，获得明亮背景为了拍摄到更美丽的夜景人像，可以使用“低速同步”这种技巧。在闪光灯闪光照亮人物的同时，利用低速快门捕捉背景光亮，从而完成一张照片的拍摄。具体来说，就是按照以上所示步骤，选择不易发生手抖动的快门速度，同时提高ISO感光度以获得明亮背景，并利用闪光灯照亮人物进行拍摄。一般闪光灯都会根据周围的亮度自动控制闪光光量，所以拍摄并不像想象中那样困难。背景亮度可根据快门速度或ISO感光度的高低进行调整，如果希望拍得亮一些，就可以将快门速度调低或将ISO感光度调高。

拍摄步骤：A、将拍摄模式设置为光圈优先自动曝光（Av）建议选择光圈优先自动曝光模式拍摄。有意识地使用固定光圈值，通过加大景深能够获得更为锐利的解像感。虽说不同镜头会有所不同，不过多数镜头只要光圈值在F5.6-F12范围上下，都能够获得很高的分辨率。 B、设置ISO感光度将镜头对准被摄体进行测光。为防止手抖动的发生，提高ISO感光度，直至获得合适的快门速度。C、设置曝光补偿画面中的夜景明暗相间时，经常会出现曝光过度或曝光不足的现象。这时便要使用曝光补偿进行调整，以获得中意的夜景亮度。决定好补偿值后，稳稳地按下快门按钮即可。

2.设置白平衡偏移/包围此处做一个十分必要的注释：此节讲的白平衡偏移是为了增加拍摄趣味性的。而实际上对于一位摄影师来说，调节白平衡要忠实还原现场的色调。所以严格来讲此节通过调节白平衡来控制画面色调是完全不对的！不过对于初学者来说，白平衡恰恰是一个能增加照片趣味性的很好玩的设置点。所以请大家学会之后、入门之后，再注意去探究以及修正白平衡的概念。谢谢！]另外，不要忘了后边还有三个“用户定义”的选项，这几个“空位”可以复制前边的系统预设，也可以自己从网上下载丰富多彩的预设哦！这个是要你安装相机附带光盘里的联机软件，然后把相机连接到电脑上，才能把你从网络上下载下来的各式各样的照片风格文件填到这三个“空位”里（注意只有三个空位啊！这个我也很郁闷）。想要折腾这一块内容的童鞋请点此了解具体情况：http://www.canon.com.cn/front/product/PStyle/file/eos-utillty02.html （官方说明）http://itbbs.pconline.com.cn/dc/12913397.html （这里有详细的民间解释，同时还有个上百个风格文件下载）那也晒晒我的照片风格设置：

正如对焦有对焦锁定一样（半按快门就好，别松开，那随便你怎么移动画面，对焦距离都是固定的了），测光也有测光锁定，这在佳能机子上是有特定按钮的，就是相机背面右上角靠左的那个按钮，也就是平时看照片时用来缩小的那个按钮。如何使用它？还以刚才的例子来说，我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！那三个曝光参数已经敲定了！你不管怎么移动画面，相机的曝光都只对灯泡负责了！这时再重新构图，对焦，按快门。此时得到的照片，灯泡就曝光正常了，灯丝会拍的很清楚。

1.焦距越短，景深越大；焦距越长，景深越小2.光圈越大（数值越小），景深越小（短）；   光圈越小（数值越大），景深越（长）；3，拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小

特别注意一点是在阳光下千万别太相信自己的液晶屏，因为阳光太强了，你很容易误以为回放的照片拍的欠曝了。所以要么根据相机测光来，测光曝光都没问题那就别太在意液晶屏回放的画面了；要么把液晶屏的亮度提高，这个不太推荐，因为万一拍过之后忘了调回来，以后拍正常光照的片子又会欠曝（屏幕太亮会让正常的片子显得过曝），我就这么杯具过。 （2）若是要拍有大光斑背景的图，如下图。那你需要一个大光圈镜头（f2.8至少的，一般都要1.8，越大越好）。然后用M模式，把ISO开到能忍受的程度（我用1600）。之后要选择背景，背景灯光最好是：1.点状而且相比周围亮很多2.最好是不规则的，规则的光斑不大好看3.要足够多。然后注意自己镜头的最近对焦距离，你拍的东西越近则效果越好，但是过于近了你又对不上焦。（比如小痰盂的最近对焦距离就长达0.45，这灰常令人蛋疼）（3）长曝光的话，你需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许你要用B门来曝，多尝试几次。如果是拍星空的话（不是星轨），我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。

跑焦的三个原因及解决方法（3）现场光环境。上边提到过，拍逆光的时候很容易跑焦，再或者，光线太弱的时候也容易跑焦。这些都是因为进入镜头的光太强或者太弱造成的，解决办法就是改变对焦表面光的量，使得其易于对焦，比如遮住强光、在弱光环境下补光来辅助对焦、然后重新构图来拍。还有表面过于光滑或者色彩单一的东西容易对不上焦（或者跑焦），尽量先对焦到相同距离别的物体表面上（要选择易于对焦的表面），然后重新构图来拍。比如你想拍一面色彩单一的墙，有时候可能碰上不好对焦的情况，那么你可以先把焦点移到画面旁边墙上的插座进行对焦（这里的前提是，你到插座的距离和你到墙的距离差不多），对好之后再重新构图拍摄。同样的道理你还可以运用到“估焦”上边！比如你躲在路边要拍一个自行车刚骑到跟前的画面，如果你对远处骑过来的自行车持续追焦，操作稍微有些麻烦而且也不精确，效果也不太好（如果你是新手）。那么你完全可以作一个预判：预先想好画面里自行车的位置，然后你把对焦点移到那个位置的路面上进行对焦（要保证此对焦距离和自行车到达这个位置时它和你的距离相近），完了不要松开快门，重新构图，等自行车进入画面预定位置了你再按下快门

色温指标光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时，黑体的温度称为该光源的色温。在黑体辐射中，随着温度不同，光的颜色各不相同，黑体呈现由红——橙红——黄——黄白——白——蓝白的渐变过程。某个光源所发射的光的颜色，看起来与黑体在某一个温度下所发射的光颜色相同时，黑体的这个温度称为该光源的色温。“黑体”的温度越高，光谱中蓝色的成份则越多，而红色的成份则越少。例如，白炽灯的光色是暖白色，其色温表示为2700K，而日光色荧光灯的色温表示方法则是6000K。光源色温不同，光色也不同，带来的感觉也不相同：<3300K温暖（带红的白色）稳重、温暖3000－5000K中间（白色）爽快>5000K清凉型（带蓝的白色）冷

1.取景范围相同，拍摄未知不同情况下，广角头具有夸大前景，压缩后景，夸大空间比例关系的功能；长焦头具有压缩前景，夸大后景，压缩空间比例关系的功能2.拍摄地点相同，所用焦距不同，同一被摄体在画面中成像大小不同。将其调整为等大后，被摄体不论是使用何种焦距镜头所拍，其空间透视关系均同3.焦距越短，景深越大；焦距越长，景深越小4.变焦是一组移动的定焦镜头，使用时应先根据拍摄意图选好所用焦距，然后再通过前后走动变换拍摄位置的方式来进行取景。除非是特定情况下，不要通过变焦的方式来进行拍摄 爆炸变焦拍摄手法1，快门优先模式，快门速度不要太快，15或者30分之一，太快的话没操作完成快门就已经关闭了2.先对焦，一边按快门一边转动变焦环，从长焦到广角还是从广角到长焦都可以，两者效果有点不一样

一、影响透视关系的因素影响透视关系的因素主要有两方面：1、被摄体与拍摄位置 的关系，离拍摄物体越近，透视效果越明显。2、在被摄体与拍 摄位置不变的条件下，镜头焦距越短，透视效果越明显，反之则透视效果不明显。二、利用线条表现透视关系简单的画面也可以很有空间感，有线条来组成的创意构图，这是以水中的建筑物的倒影组成线条透视来引导视觉中心，营造二维画面上的空间感，此图若无水面中的倒影，看起来可能就会很平，有了这些有秩序的线条看起来就会有空间感。

改变镜头焦距是比较容易掌握的办法，这样的视觉感受非 常直观。广角镜头能够夸大透视关系，它使物体与物体之间的距离比我们眼睛看上去要大，使空间延展，物体的比例关系也 被夸大，而长焦镜头则相反，它使空间被压缩，使前后物体的 比例对比减弱。从而削弱了空间感。在远景的情况下，改变镜头焦距不能改变透视画面中在只有远景的情况下，线条透视被削弱。因为此时 没有前景、中景进行对比。改变镜头焦距只是改变了视角，没有改变透视。如果改变透视要通过前后、左右、上下、高低，改变拍摄位置达到改变透视关系的目的。