笔记-单反入门使用经验（图文） - 好知网-重拾学习乐趣-Powered By Howzhi

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曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

一、控制光的三个参数：快门速度；光圈（值）大小；感光度ISO. 快门速度-快门打开关闭的时间。快门速度数值越小，快门打开时间少，进光量少，感光元件读取的光量也少。(1/100s小于1/30s小于2s,即2s的进光度比1/100s多)光圈（值）-光圈开得大，进光量多。光圈数值和光圈大小是刚好相反的，小个光圈数值代表大光圈。f/1.2、f/1.8、f/2.8这三组数值都表示大光圈；而f/18、f/22、f/32则表示小光圈，其中f/32最小。[注释：之所以相反，是因为“f/数字”表示的是光圈直径等于焦距f除以2.8，因此在焦距一定的情况下，该数字就和光圈直径（代表了光圈大小）成负比例。不过平时提到光圈时都会把此省略，比如：“你光圈多大？”“7.1啊”“哦，太小了，你得把光圈开大点，开到2.8吧”——类似这样的]感光度-感光元件对光线的敏感程度，感光度高的，对光敏感，只要给一点光就能曝光充足，相反低的对光线不敏感，给的光完全不够曝光。ISO100就算是低感光度，ISO6400算高感光度。拓展：“感光元件”在胶片时代就是胶片本身，胶片感光产生化学变化，使在底片上留有物体影像；在数码时代，感光元件则是cmos或ccd,一块用电子技术模拟胶片成像的“电路板”。有无数种组合（3个参数数值）可以使曝光正常，大师牛逼就在于他们能在这么多种组合中知道他们想要的。以下各自特性：快门速度--快门值大（快门速度慢）（如1/20s）得到的是较长的运动轨迹，影像易失焦（模糊）；快门值小（快门速度快）（如1/250s），保留运动轨迹很短，得到的照片是凝固空中，影像较清晰。拓展：手持（无三脚架情况）的最低快门速度（即“安全快门”）一般1/80s就可以，1/50以上就不行了。 *如果拍的东西在快速移动，得使用更高的快门速度，比如1/1000s以保证画质。快门数值越小，快门速度越快，越适合拍动着的物体。 2.光圈值--光圈大小最直观的影响是景深（背景虚化程度），光圈大，光圈值小，背景虚化强。 f16小光圈；f2.8大光圈注意：最大光圈和最小光圈下，画质是最差的。至于哪个值好，每个镜头都不一样，通常f8左右就可以了。（举个例子，小痰盂（EF 50 1.8mm镜头）最大光圈为f1.8，但在f1.8下拍的片子画质很不好（通常称这样的画质叫“很肉”），如果把光圈收小点，f2.8,画质则明显提高很多，要是收到f22去拍，画质又会下降。） 2.感光度--感光度小的（如iso100)画质细腻噪点（蓝蓝绿绿的杂点）少。感光度大的（如6400、12800）画质非常差，除非晚上光线太差必须开得很高，一般iso800或以下，光线充足100或200。三、三种曝光模式快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）快门优先模式（TV)--我们规定ISO（尽量定个小的）和快门速度，光圈自动。你已经设定好了ISO100，快门速度1/100秒，相机会自动帮你设置好光圈值大小！相机会根据当时光线知道调整光圈值大小使自动曝光。拓展：所有相机（甚至包括手机）都自带测光装置 2.光圈优先（AV)--我们规定iso和光圈大小，快门根据当时情况自动。*你们只要在TV(快门优先)的时候把快门固定成1/100s，或者在AV(光圈优先）的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！ 3.手动曝光模式（M）--三个参数都自己去定。如果你想拍个曝光程度独特的（或过暗，或过亮），M模式就是你的好选择！相机还是会在测量现场的光线强度的，并且在屏幕上指示给你看如果你调的参数合适，它会在中点来回跳；假使你设置的参数会导致过曝，它会指示在中点右侧（正向）表示过曝，那你就需要收小光圈，或者提高快门速度（降低快门数值）来使得它往左移，直到它稳定在中点。

by Maymay好生性 0 0
如何选择自己的第一台单反的笔记

建议你先考虑买一个50/1.8镜头（总预算五千以下）或者50/1.4镜头（总预算五千以上），然后根据余下的预算去考虑购买对应价格的机身，余下的预算多的话可以买套机或者单机另配一个大光圈变焦（如腾龙B005）。

by YinkHD 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

“白平衡偏移/包围”和“照片风格”

by YinkHD 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

f/1.2、f/1.8、f/2.8这三组数值都表示大光圈f/1.2的光圈是很大的，可以想象那么大的光圈孔，光线灰常容易就进来了！晚上光线不好的时候拍就更容易了f/18、f/22、f/32则表示小光圈，其中f/32最小（可以想象光圈孔很小，就只有一丁点光线能进来）比如ISO100就算是低感光度，ISO6400算高感光度感光度高的，对光敏感，你只要给它一点点光线，它也能感受到并且曝光充足；感光度低的，对光线不敏感，也许你给的光线完全不够曝光。快门值大，你拍到的运动物体（假设是飞在空中的鸟）是它和它在这段时间内的运动轨迹；而快门值小，它的运动轨迹很小你看不出，得到的照片就像是它凝固在空中一样。用快门速度保持拍片质量，如果你是拍动物建议你用快的快门背景虚化就把光圈值调小快门优先模式（TV）光圈优先（AV）手动曝光模式（M）

by YinkHD 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

白平衡偏移和照片风格设置：（控制色调）一。白平衡偏移此讲调整白平衡偏移是为了增加拍摄趣味性，而实际上对于一位摄影师来说，调节白平衡要忠实还原现场的色调。（所以严格来讲此节通过调节白平衡来控制画面色调是完全不对的！）menu-自定义菜单-G画质/色彩/WB:分别是红、绿、蓝、洋红；指示点离中心越远，调配的色调在画面中就显得越浓重；白平衡偏移是对JPEG出图有效，对RAW无效二设置照片风格：（同上入口）（比如标准、人像、风光等），以及“用户定义”选项。这些照片风格最直接的功能就是可以调整你JPEG照片的四个指标，分别是锐度、反差、饱和度和色调。例子！比如你现在把照片风格设置到“风光”，对着窗外拍张照片；然后进到MENU的照片风格设置界面里，按一下相机上的INFO按钮，你就可以开始对“风光”这个系统预设的照片风格进行修改了！现在你选择锐度，把它往右调两个格子，反差往右调一个格子，饱和度往右调三个格子，色调不变。然后退出来，再在同样的位置拍摄一张照片。对比一下前后两张图，你就知道刚才改的三个参数是什么效果了！那每个人对色彩鲜艳程度什么的要求不一样，你们完全可以通过这样调整了就拍，拍了比较，比较了又重新调整的方式来重新改造下那几个系统预设。“自定义”可以复制前边的系统预设，也可自己从网上下载丰富多彩的预设，这个要安装相机附带光盘里的联机软件，然后相机连接电脑，才能把网络上下载的各式各样照片风格文件填到这空位里。作者经验；http://www.canon.com.cn/front/product/PStyle/file/eos-utillty02.html （官方说明）http://itbbs.pconline.com.cn/dc/12913397.html （这里有详细的民间解释，同时还有个上百个风格文件下载）那也晒晒我的照片风格设置：我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；“单色”为（7，0，N,N）；三个“用户定义”都是网上下载的。用户自定义1我没怎么设置，用户自定义2是色彩非常艳丽的那种，用户自定义3的色彩比较中肯，但是会比实际色彩稍稍艳丽一点。我平时对于照片风格的选择是，一般主题选用自定义2或者自定义3，淡雅风格人像选用“人像”，拍风景偶尔用“风景”，其他的很少用到。（1）液晶屏亮度。最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了···（2）高光色调优先建议禁用；图像确认建议4秒；周边光亮校正建议关闭；自动亮度优化建议打开；自动旋转建议禁用；文件编号建议用连续编号；ISO感光度扩展建议启用；长时间曝光降噪功能建议自动；高ISO感光度降噪功能建议标准。（这里有些设置是在“自定义功能（C.Fn）”里边的，有些你找不到在哪也没关系，相机默认的设置也问题不大）（3）画质建议用JPEG最精细的那个；RAW看你会不会后期，会而且不懒的话，就同时选上。

by Maymay好生性 0 0
对焦经验的笔记

1 相机设置先要注意光圈！大光圈是造成跑焦的重要因素之一，，基本的情况就是光圈收的越小跑焦越轻。注意你使用的对焦点！一般来说相机最牛逼的对焦点都是中间那个2现场光环境拍逆光的时候很容易跑焦，再或者，光线太弱的时候也容易跑焦。这些都是因为进入镜头的光太强或者太弱造成的，解决办法就是改变对焦表面光的量，使得其易于对焦，比如遮住强光、在弱光环境下补光来辅助对焦、然后重新构图来拍3还有表面过于光滑或者色彩单一的东西容易对不上焦（或者跑焦），尽量先对焦到相同距离别的物体表面上（要选择易于对焦的表面），然后重新构图来拍。比如你想拍一面色彩单一的墙，有时候可能碰上不好对焦的情况，那么你可以先把焦点移到画面旁边墙上的插座进行对焦（这里的前提是，你到插座的距离和你到墙的距离差不多），对好之后再重新构图拍摄。完全可以先抬头对着真实的那座建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里，构图拍摄。

by verybetter 0 0
配件购买攻略的笔记

镜头容易受潮发霉，一旦镜片上出现霉斑成像会有很大影响，特别住海边湖边的人；下雨天尽量别出去拍，沾上水了要尽快弄干；背包最好有防雨罩，或防水材料制成UV镜不要买双层的，超广角慎装，会出现暗角

by january117 0 0
如何选择自己的第一台单反的笔记

想拍出好看的人像或者小清新静物1. 先考虑买一个50/1.8镜头（5000-），或者50/1.4（5000+）2. 购买对应价格的机身3. 套机或另配一个大光圈变焦（如腾龙B005）总结：人像：大光圈定焦风景：广角视频：大光圈变焦注意事项：2. 副厂头性价比高

by january117 0 0
对焦经验的笔记

跑焦：根本是焦平面没有在对焦点上，其实取景器里看也是没对上，但是相机认为对上并合焦了原因：1）大光圈：光圈越小跑焦越轻2）对焦点：中间对焦点最精确，边上的对焦精度下降3）光环境：逆光、弱光易跑焦，进入镜头的光太强或太弱造成的，解决办法就是改变对焦平面的光量，如遮住强光、弱光时补光辅助对焦，然后重新构图 4）表面光滑或色彩单一：先对焦到等距的其他物体上（选择易于对焦的），然后重新构图，比如拍摄白墙先对墙上插座对焦；？？？？？上边这种方法如果能灵活运用，可以解决很多对焦问题！下边再举个例子：比如我要拍地上一滩水里倒映出来的建筑（比如塔啊什么的），但是直接对着水里的建筑对焦的话很容易失败（焦点对到水面上去了），这时候我们完全可以先抬头对着真实的那座建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里，构图拍摄。这是因为，一般建筑比较高大（至少十几米什么的），离你也远（至少要几十米），那么真实建筑和你的距离，还有水中建筑虚像和你的距离，两者是差不多的，故可以用这种偷换对焦物体的方法来避开对焦困难的情况。估焦：提前预判运动体的位置和距离，如在路边拍摄骑来的自行车，如果运动中持续追焦麻烦且不精确，此时预判自行车位置，如必经地点的路面对焦（确保相同的对焦距离），锁定焦点重新构图，等车进入画面预定位置拍摄。此处贴上职业婚礼摄影师邓小棠的一个视频讲解，里边讲到的经验更丰富，而且他的估焦是完全靠经验直接设定的：http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ1OTU5MTY4.html微距对焦：（包括精细的人像拍摄）景深太浅极易虚掉1）上三脚架2）开实时显示拍摄3）放大10倍手动对焦4）快门线释放快门

by january117 1 1
其他主题拍摄经验的笔记

1. 风景照调高饱和度，注意阳光的位置和角度，一般顺光，有夕阳时逆光拍注意：不要轻易调液晶屏亮度，误判照片欠曝或过曝2. 延时摄影快门线：推荐永诺MC-36B，或者装佳能软件用电脑拍摄，或者安卓APP？（Canon Remote只适合6d，100d木有wifi功能）延时摄影的具体经验见我写的两篇日志：《无锡夏末经验帖》《延时温岭经验帖》3. 夜景聚会（篝火）的抓拍，ISO开3200或更高，光圈最大，以保证快门速度，必要时用闪光灯。或者用Tv，快门1/80，ISO自动大光斑：大光圈（1.8，至少2.8，越大越好），然后M模式，把ISO开到能忍受的程度（我用1600）。之后要选择背景，背景灯光最好是：1.点状而且相比周围亮很多2.最好是不规则的，规则的光斑不大好看3.要足够多。然后注意自己镜头的最近对焦距离，你拍的东西越近则效果越好，但是过于近了你又对不上焦。（比如小痰盂的最近对焦距离就长达0.45，这灰常令人蛋疼）长曝光：1. 三脚架+快门线2. 开启相机的“长时间曝光降噪”和“反光板预升”功能3. 拍星空（非星轨）i ）超广角或全幅广角30mm内焦距ii）至少2.8大光圈，f4.5需要加高ISOiii）快门30s，过长会出现星轨；iv）关闭自动对焦，把镜头对焦点转到“∞”处，而不是拧到底（不是无穷远）

by january117 0 0
人像拍摄经验的笔记

1. 镜头拍人像需要一只大光圈定焦镜头，比如50f1.8,35f2,40f2.818-55是变焦旅游头（驴头？？？）不适合人像入门学习。2. 时间下午4点多到太阳下山，此时光线的角度和强度会使皮肤质感很舒服，同时背景（焦外）也比其他时间更好3. 逆光拍照要点常见问题：i）容易跑焦太多光线进入镜头里干扰对焦，解决办法就是自己稍微移动性位置把太阳藏到人后头去（一般被头挡住），画面就没那么亮了。然后对头部对焦，锁定焦点平移自己或相机重新构图ii）光的快速变化导致曝光效果变换无常逆光拍摄角度不同光线会有很大变化，甚至太阳从画面消失，需要对曝光参数做大幅调整Av和M的利弊Av模式优点：相机自动测光计算曝光值，不会过爆或欠曝缺点：曝光值由相机调整，多张类似角度照片，如果测光点不同（手、脸、背景、阳光）则曝光程度不同解决：使用评价测光或中央重点测光，对整个画面而非一个点测光，则类似构图下的各张照片曝光数据会比较接近M模式：优点：自己调参数，照片基本一个亮度缺点：大幅度改变构图，特别是拍摄方向与阳光所成角度改变很大的时候，可能曝光不准解决：注意根据相机上的测光指示来改变某个参数（通常改快门）M模式的场景：1）现场光比太强（密林或芦苇丛，随着位置改变或风吹，光线变化很快，幅度也很大，不得不用M模式把参数定下来（主要是为了连拍？）2）非逆光，现场光线很弱，如太阳马上下山，此时交友相机曝光可能无法很好表现仅有的光线，此时用M精确调整三个参数6. 色调白平衡偏移+照片风格经验：温情或安静的画面：淡黄、暗黄宁静、森女、水边：淡蓝、深蓝室内和静物一起拍：蓝+绿明朗或愉快的画面：洋红+红 7. 饱和度清新风格、森女风格：不要调过高，低调点儿适合夏天阳光下：提高饱和度，同时尝试降低锐度和反差 8. 背景虚化背景太重要，即使虚了也牢牢控制着续掉部分的色彩，焦外光斑分布和密集程度注意：1）光斑：要想背景虚的漂亮，得找一个背景有光的地方，不是直射光而是反射光，比如阳光照到一大片灌木叶子上再反射回来的光，叶子表面是蜡质的有接近椭圆，每篇朝向不规则，阳光照到上边就会反射出星星点点的光，是均衡的、到处都有的；同时反射光最好是分散的，一个点一个点的，这样背景光斑分布才均匀~ 2）颜色：要协调3）如果背景很美，适当保留背景细节更有感觉，虚化程度和光圈大小、焦距长短和对焦距离三者密切相关 4）最大光圈收几档（如1.8收到2.8或4）画质好很多，特别是人物脸庞细节9. 动作和表情10. 角度 1）脸型 2）画面中其他因素，如人物和阳光的角度，视角变化 11. 沟通把你的画面设想跟他说，让他心里有数 12. 连拍拍人像特别是抓拍人像，请用连拍模式，即使速度很慢，也比单拍强百倍感觉拍的不好记调整下饱和度、曝光补偿，

by january117 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

1. 3种模式Tv 模式：快门设置成1/125，使画面不会模糊 M模式刚开始不断参考相机测光值去调参数，然后不断试拍2. 曝光补偿 Av或Tv模式下如果希望更亮或更暗，加曝光补偿~Av拍摄步骤：i）默认（曝光补偿为0）拍几张，若太亮/太暗就减少或增加曝光补偿，如-0.3EV/+0.3EV，直到画面明暗程度满意3. 测光测光测的并不是画面空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光强度（或主体接受的光强）对焦锁定：半按快门，别松开，移动画面，对焦距离都是固定的对焦在半按快门时完成，而测光则时刻进行，测光值随着你移动画面而变化测光锁定：中心对准测光点，半按快门对焦和测光，按下*键不松（锁定测光值），再重新构图、对焦、按快门

by january117 1 1
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

1. 设置好”我的菜单“至少把”白平衡偏移/包围“和”照片风格“放进来2. 设置白平衡偏移/包围白平衡偏移：就是调整色调，对JPEG出图有效，对Raw无效。白平衡偏移包围：当你不清楚白平衡偏移设置成什么值最合适，就使用白平衡偏移包围，可以上下或左右包围，拍一张会出3张片子，左右是蓝到红3张，上下是绿到洋红3张，你可以选择最合适的一张，很少用到~ 3. 设置照片风格其实就是调整JPEG图片4个指标：锐度、反差、饱和度和色调锐度：清晰度，细腻程度反差：对比度，明暗差饱和度：色彩鲜艳程度色调：负方向调节显示红色，正方向调节显示黄色，主要对肤色进行微调预设的”风光“、”人像“等等可以进行更改3个自定义选项可以从网上下载（自带软件，连数据线）人像（0，-4，-3,0），低对比淡雅色彩风光（6,0,2,0），高锐度艳丽色彩单色（7,0，N，N) 4. 其他设置（1）液晶屏亮度。最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了（2）建议：（？？？）高光色调优先：禁用图像确认：4s周边光亮校正：关闭自动亮度优化：打开自动旋转：禁用文件编号：连续编号ISO感光度扩展：启用长时间曝光降噪：自动高ISO感光度降噪：标准画质：jpeg最精细

by january117 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门：镜头外的世界和机身内部感光元件之间的门景深预览按钮：单反在在自动对焦时都将光圈放到最大，所以取景器中看到的景深不一定是实际值。所以在对焦、构图完成后，可以按住景深预览按钮不放。此时光圈会收缩到你的光圈设定值，你可以通过取景器看到最后照片得到的景深。光圈：std18-55cm镜头是浮动光圈，能使用的最大光圈随焦段不同而不同。在18mm广角端最大光圈3.5，在55cm长焦端最大光圈5.6，所有比最大光圈值小的光圈值都可以使用。f8是拍风景常用光圈，此时景深大、成像好~ 光圈对画质的影响：最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，中间某个光圈值是最好的，每个镜头不一样，通常认为f8左右就可以了。如max为f1.8的光圈背景虚化很好，但画质很不好（很肉），收一点儿光圈到f2.8，画质会明显提高很多！收到f4画质更好手动曝光模式（M）：Av和Tv最终曝光程度是由相机决定的，如果想曝光独特（过暗或过亮），M是最好选择~M虽然不会帮你设置任何数据，但还是在测量现场的光线强度，并在屏幕上指示你调的参数是过爆还是正常还是欠曝。继续调整参数直到指示点稳定在中间。

by january117 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

1.曝光和摄影之间的关系“摄影是用光的艺术”2.拿什么来控制光a曝光量与快门速度（正比）、光圈大小（正比）（与f数值越大光圈越小）、感光度（ISO）b快门值大它和它在这段时间内的运动轨迹快门值小凝固c 光圈值 1景深（即背景虚化程度）光圈大虚化能力强 2画质中间最好f8d 感光度（对光的感受）小画质细腻噪点小光线充足iso100 2003.三种曝光模式TV 快门优先 AV光圈优先 M 手动曝光

by verybetter 1 1
其他主题拍摄经验的笔记

1、风景照。预先要把饱和度调高点，还有注意阳光的位置和角度，一般来说顺光拍的风景照片会比较舒服，逆光的话适合有夕阳的时候。特别注意一点是在阳光下千万别太相信自己的液晶屏，因为阳光太强了，你很容易误以为回放的照片拍的欠曝了。所以要么根据相机测光来，测光曝光都没问题那就别太在意液晶屏回放的画面了；要么把液晶屏的亮度提高，这个不太推荐，因为万一拍过之后忘了调回来2.延时摄影3.夜景（1）若是同学聚会（野炊神马的）的抓拍，你得把ISO开高（3200或更高），光圈开到最大，以保证快门速度，必要的时候还可以打开内置闪光灯。或者干脆用TV模式，把ISO设为自动，快门速度设为1/80s。（2）拍有大光斑背景的图。。。。。（3）长曝光的话星空

by verybetter 0 0
人像拍摄经验的笔记

在时间上，拍外景人像最好的时间是下午四点多一直到太阳下山（1）逆光照的要点？？？？（2）关于色调白平衡偏移和照片风格情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，饱和度，拍摄人物就不要调的过高了，倒是调低点很适合拍清新风格和森女风格的片子；若是拍夏天阳光下的小景，提高饱和度会有很棒的效果哦！而且你也可以尝试在提高饱和度的同时降低锐度和反差，效果也很独特！（3）背景的选择背景虽然虚了，但是它还是牢牢控制着虚掉部分的色彩，还有焦外光斑的分布和密集程度。首先你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的；同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。其次你得注意背景物体的颜色，如果是你要的颜色那最好，若是你拍个素颜小清新的，背景一大块艳红，也不太好。最后你得懂得运用背景的美，简单点说就是你别一味想着把背景虚掉（很多人觉得这样才看起来专业），实际上有时候保留背景的细节，或者直接把背景和人物拍的一样清晰，会比全部虚掉的画面更有感觉！这就需要你得好好控制自己的光圈和对焦距离（背景虚化程度和光圈大小、焦距长短还有对焦距离这三者都密切相关，具体见第七章），有时候试着缩小点光圈，使得背景别虚的那么惨，也许照片会更耐看！（4）人物的动作和表情自然！（5）角度不断尝试才画面中其他东西考虑进去，比如人物和阳光的角度、比如镜头视角变化可能带来的新的画面感······总之还是要根据模特和现场环境来尝试和设定（6）沟通选择相机的连拍模式！即使你的连拍速度很慢，也比单拍强百倍

by verybetter 0 0
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

1.初学第一年如何选择三种曝光模式在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊），ISO的设置参照第一章几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大完全了解曝光时三个参数互相之间的关系，以及熟悉这三个参数在不同的场景里大概是设置成什么范围。这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。2.让曝光更有创意——曝光补偿参数设置里边（主屏或者肩屏都有显示），把曝光补偿的指示点（刻度线下边的可移动点）移动到你需要的地方：指示点向右移（正向移动），则画面会偏亮；指示点向左移（负向移动），则画面会偏暗；程度是按指示点偏移程度来决定的。3.测光：进一步控制曝光过程？？？？

by verybetter 0 0
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

1.设置白平衡偏移/包围2设置照片风格（锐度、反差、饱和度和色调）

by verybetter 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

测光锁定，对焦锁定

by 张本本LL 0 0

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长曝光需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许要用B门来曝，多尝试几次。拍星空的话（不是星轨）我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记
曝光核心1）快门速度 - 速度数值越小，光越少，越大光越多 - 快门速度一般表示方法：1/100s, 1/30s, 2s2）光圈值 - 光圈叶片按数值开合 - 光圈数值和光圈大小相反 - F/1.2 光圈最大，F/32最小 - 光圈直径=焦距f除以2.83）感光度（ISO） - ISO100算是低感光度，ISO6400算高感光度 - 感光度小的，画质细腻早点少分别特性1）快门速度 - 快门值大，拍到的物体是它和它在这段时间内的运动轨迹 - 快门值小，他的运动轨迹很小基本看不出来 - 例：快门速度（1/250s）即使被风吹也能定格，快门速度（1/20s）把被风吹起来的轨迹都拍下来了2）光圈值 - 光圈大小最直观的影响是景深，也就是背景虚化程度 - 光圈大（光圈值小），背景虚化能力强，光圈小（数值大），背景虚化能力小 - 光圈对画质的影响： - 最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于哪个值最好，每个镜头不一样，通常认为f8左右 - 小痰盂最大光圈值为f1.8，但在f1.8下拍的片子画质很不好，收小一些，比如f2.8，甚至f4则画质更好，但如果用到f22又会低很多3）感光度 - 感光度小的（比如ISO100）画质细腻早点少，感光度越大（ISO6400，ISO12800）画质非常差，噪点很多 - 正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差，又想拍东西，那没办法ISO必须开的很高例：在花园里拍花，如果是下午，光线充足，就先把ISO给调到100，然后没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而上下的光圈大小就需要靠相机测光来决定
对焦经验的笔记
跑焦：低端相机和镜头容易跑焦；太暗容易跑，逆光直射进镜头容易跑。大光圈比小光圈容易跑。解决办法：中间对焦，遮挡强光，在弱光环境下补光来辅助对焦；对焦到相同距离上的别的东西上；
人像拍摄经验的笔记
对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，

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