人像拍摄经验-hxl0708

人像拍摄经验的笔记

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人像拍摄经验2013-06-27

笔记详情：

首先你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的；同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。其次你得注意背景物体的颜色，如果是你要的颜色那最好，若是你拍个素颜小清新的，背景一大块艳红，也不太好。最后你得懂得运用背景的美，简单点说就是你别一味想着把背景虚掉（很多人觉得这样才看起来专业），实际上有时候保留背景的细节，或者直接把背景和人物拍的一样清晰，会比全部虚掉的画面更有感觉！这就需要你得好好控制自己的光圈和对焦距离（背景虚化程度和光圈大小、焦距长短还有对焦距离这三者都密切相关，具体见第七章），有时候试着缩小点光圈，使得背景别虚的那么惨，也许照片会更耐看！

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长曝光需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许要用B门来曝，多尝试几次。拍星空的话（不是星轨）我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记
曝光核心1）快门速度 - 速度数值越小，光越少，越大光越多 - 快门速度一般表示方法：1/100s, 1/30s, 2s2）光圈值 - 光圈叶片按数值开合 - 光圈数值和光圈大小相反 - F/1.2 光圈最大，F/32最小 - 光圈直径=焦距f除以2.83）感光度（ISO） - ISO100算是低感光度，ISO6400算高感光度 - 感光度小的，画质细腻早点少分别特性1）快门速度 - 快门值大，拍到的物体是它和它在这段时间内的运动轨迹 - 快门值小，他的运动轨迹很小基本看不出来 - 例：快门速度（1/250s）即使被风吹也能定格，快门速度（1/20s）把被风吹起来的轨迹都拍下来了2）光圈值 - 光圈大小最直观的影响是景深，也就是背景虚化程度 - 光圈大（光圈值小），背景虚化能力强，光圈小（数值大），背景虚化能力小 - 光圈对画质的影响： - 最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于哪个值最好，每个镜头不一样，通常认为f8左右 - 小痰盂最大光圈值为f1.8，但在f1.8下拍的片子画质很不好，收小一些，比如f2.8，甚至f4则画质更好，但如果用到f22又会低很多3）感光度 - 感光度小的（比如ISO100）画质细腻早点少，感光度越大（ISO6400，ISO12800）画质非常差，噪点很多 - 正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差，又想拍东西，那没办法ISO必须开的很高例：在花园里拍花，如果是下午，光线充足，就先把ISO给调到100，然后没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而上下的光圈大小就需要靠相机测光来决定
对焦经验的笔记
跑焦：低端相机和镜头容易跑焦；太暗容易跑，逆光直射进镜头容易跑。大光圈比小光圈容易跑。解决办法：中间对焦，遮挡强光，在弱光环境下补光来辅助对焦；对焦到相同距离上的别的东西上；
人像拍摄经验的笔记
对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，

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