笔记-单反入门使用经验（图文） - 好知网-重拾学习乐趣-Powered By Howzhi

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人像拍摄经验的笔记

逆光用av档拍人像测光模式建议用评价测光或中央重点平均测光光线变化强度太大建议用M档对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的；同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。

by lwpasleep 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！那三个曝光参数已经敲定了！你不管怎么移动画面，相机的曝光都只对灯泡负责了！这时再重新构图，对焦，按快门。此时得到的照片，灯泡就曝光正常了，灯丝会拍的很清楚。

by 小露露 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

初学者的建议是：在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式，快门设置成1/125s在几周之后，请开始使用AV模式，把光圈设置成最大在几个月之后，请确保自己完全了解曝光时三个参数互相之间的关系，以及熟悉这三个参数在不同的场景里大概是设置成什么范围。这时你可以尝试用一下M模式TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。M模式的使用：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。使用M模式拍组照，要注意刚开始的时候要不断地参考相机的测光指示去调整三个参数，之后要不断试拍（特别是有逆光照的时候，逆光照和侧光照什么的相比，光强是差别较大的，参数也会不同，你需要用不同的几组参数），不断地调整三参数，等调到满意了也就可以尽情拍了。基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说！测光测的并不是画面的空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光的强度！（直接理解成主体接受到的光强也行）注意是特指某一被测光主体的光强！

by 一任 1 1
对焦经验的笔记

跑焦：根本是焦平面没有在对焦点上，其实取景器里看也是没对上，但是相机认为对上并合焦了原因：1）大光圈：光圈越小跑焦越轻2）对焦点：中间对焦点最精确，边上的对焦精度下降3）光环境：逆光、弱光易跑焦，进入镜头的光太强或太弱造成的，解决办法就是改变对焦平面的光量，如遮住强光、弱光时补光辅助对焦，然后重新构图 4）表面光滑或色彩单一：先对焦到等距的其他物体上（选择易于对焦的），然后重新构图，比如拍摄白墙先对墙上插座对焦；？？？？？上边这种方法如果能灵活运用，可以解决很多对焦问题！下边再举个例子：比如我要拍地上一滩水里倒映出来的建筑（比如塔啊什么的），但是直接对着水里的建筑对焦的话很容易失败（焦点对到水面上去了），这时候我们完全可以先抬头对着真实的那座建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里，构图拍摄。这是因为，一般建筑比较高大（至少十几米什么的），离你也远（至少要几十米），那么真实建筑和你的距离，还有水中建筑虚像和你的距离，两者是差不多的，故可以用这种偷换对焦物体的方法来避开对焦困难的情况。估焦：提前预判运动体的位置和距离，如在路边拍摄骑来的自行车，如果运动中持续追焦麻烦且不精确，此时预判自行车位置，如必经地点的路面对焦（确保相同的对焦距离），锁定焦点重新构图，等车进入画面预定位置拍摄。此处贴上职业婚礼摄影师邓小棠的一个视频讲解，里边讲到的经验更丰富，而且他的估焦是完全靠经验直接设定的：http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ1OTU5MTY4.html微距对焦：（包括精细的人像拍摄）景深太浅极易虚掉1）上三脚架2）开实时显示拍摄3）放大10倍手动对焦4）快门线释放快门

by january117 1 1
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

2.拿什么来控制光快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）那么我们就要了解手持（无三脚架情况下）的最低快门速度（称为安全快门），这个看你自己手持相机的稳重程度，像我的话一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。而且你自己的安全快门也并不是固定的，如果你要拍的东西正在快速移动而你要时刻跟着它，你得使用更高的快门速度比如1/1000s来保证画面的质量。光圈值——光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。简单点说就是光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了。感光度——这个简单，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。以上两种模式非常适合刚接触单反的骚年们！你们只要在TV的时候把快门固定成1/100s，或者在AV的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！

by 海天之愿 1 1
人像拍摄经验的笔记

（1）逆光照的要点好吧，我先说逆光照。所谓逆光就是相机与光照方向相反，也就是镜头基本正对着光源（偏点角度也算）。光源一般是阳光、灯光，有时候是闪光灯- -。拍逆光的时候要注意两个问题：一个是很容易跑焦（就某些入门机和镜头而言），另一个是光的变化很快导致曝光效果时常变化。解决办法就是，自己稍微移动下位置，把画面里的太阳“藏”到人的后边去，一般是被头遮住的样子，这时候画面就没那么亮了，不会有太多光线直接进入到镜头里干扰对焦。这时候对焦在头部，不要松开快门，然后平移自己（或者说相机）的位置重新构图，拍下照片。（2）关于色调我的经验是，对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，如下图：（3）背景的选择首先你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的；同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。其次你得注意背景物体的颜色，如果是你要的颜色那最好，若是你拍个素颜小清新的，背景一大块艳红，也不太好。

by 合肥的东东 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊），ISO的设置参照第一章在几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大。这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式相机上的测光系统是以18%中灰为测光基准，所以一般情况下，拍摄白色物体时采用的是正曝光补偿，而拍摄黑色物体时，采用的是负曝光补偿。闪光曝光补偿是相机在闪光拍摄时对闪光强度进行调整的一种功能设置。如果闪光补偿与曝光补偿相结合，曝光值将合计在一起。曝光补偿是通过控制光圈和快门速度来对照片进行补光的，闪光曝光补偿则是通过控制内置闪光灯的输出功率对照片进行补光。而“主体与背景的距离”则是闪光曝光补偿与普通曝光补偿的最大区别。当主体与背景距离足够远时，闪光曝光补偿主要考虑测光模式和主体的反射率，而不再考虑背景，因为这时闪光对背景的亮度变化已经可以忽略；而普通曝光补偿在任何时候都必须考虑背景的亮与暗。对焦是要“对到某一物体的某一点的”，对好之后不松开快门重新构图时对焦点是不变的——同样的，“测光”也是要“对于某一物体的某一点测光对的”，测好之后也是能重新构图而保持测光结果不变的。

by 海天之愿 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

1. 3种模式Tv 模式：快门设置成1/125，使画面不会模糊 M模式刚开始不断参考相机测光值去调参数，然后不断试拍2. 曝光补偿 Av或Tv模式下如果希望更亮或更暗，加曝光补偿~Av拍摄步骤：i）默认（曝光补偿为0）拍几张，若太亮/太暗就减少或增加曝光补偿，如-0.3EV/+0.3EV，直到画面明暗程度满意3. 测光测光测的并不是画面空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光强度（或主体接受的光强）对焦锁定：半按快门，别松开，移动画面，对焦距离都是固定的对焦在半按快门时完成，而测光则时刻进行，测光值随着你移动画面而变化测光锁定：中心对准测光点，半按快门对焦和测光，按下*键不松（锁定测光值），再重新构图、对焦、按快门

by january117 1 1
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度1、曝光和摄影之间的关系曝光正常应该有一个量化的标准，看直方图是最简单的，如果左右不溢出就OK２、拿什么来控制光快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）（1）第一步，你要理解这三个参数各自都是如何控制进入的光线量的：（2）第二步，在第一步了解这三个参数各自是如何控制进入的光量之后，我们还要了解一下这三个参数各自对照片效果的影响。快门速度——快门速度对照片的影响是非常直观的，快门值大，你拍到的运动物体（假设是飞在空中的鸟）是它和它在这段时间内的运动轨迹；而快门值小，它的运动轨迹很小你看不出，得到的照片就像是它凝固在空中一样。光圈值——光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。感光度——这个简单，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。3.三种曝光模式

by 银摄山河 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。 AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说！

by 马浩 1 1
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

第一个“标准”预设保持原样（3，0,0,0）第二个“人像”预设四个参（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；“风光”为（6,0,2,0）“单色”为（7，0，N,N）

by peacocky 1 1
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

1.曝光和摄影之间的关系“摄影是用光的艺术”2.拿什么来控制光a曝光量与快门速度（正比）、光圈大小（正比）（与f数值越大光圈越小）、感光度（ISO）b快门值大它和它在这段时间内的运动轨迹快门值小凝固c 光圈值 1景深（即背景虚化程度）光圈大虚化能力强 2画质中间最好f8d 感光度（对光的感受）小画质细腻噪点小光线充足iso100 2003.三种曝光模式TV 快门优先 AV光圈优先 M 手动曝光

by verybetter 1 1
现在就搞定拍好照片的最有用设置吧的笔记

1.设置白平衡偏移/包围2设置照片风格（锐度、反差、饱和度和色调）

by verybetter 1 1
对焦经验的笔记

上边这种方法如果能灵活运用，可以解决很多对焦问题！下边再举个例子：比如我要拍地上一滩水里倒映出来的建筑（比如塔啊什么的），但是直接对着水里的建筑对焦的话很容易失败（焦点对到水面上去了），这时候我们完全可以先抬头对着真实的那座建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里，构图拍摄。这是因为，一般建筑比较高大（至少十几米什么的），离你也远（至少要几十米），那么真实建筑和你的距离，还有水中建筑虚像和你的距离，两者是差不多的，故可以用这种偷换对焦物体的方法来避开对焦困难的情况。

by weeshall 1 1
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）我们就要了解手持一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。感光度感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。三种曝光模式，他们分别是快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）光圈优先（AV）我们来规定ISO和光圈大小，然后相机（它也会根据现场光线情况）帮我们设置个快门速度。AV,将光圈开到最大，然后自己控制快门速度。

by ice_is_h2o 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

初学者一个月内：使用TV模式即快门优先模式，并把快门设置成1/125s。几周之后可使用AV模式即光圈优先模式，把光圈调到最大。N久之后，确保自己完全了解曝光时三个参数，可尝试M模式即手动曝光模式哪种模式最方便用哪种经验总结：TV在拍运动的人，或在混乱的环境下抓拍。AV占绝大部分拍摄模式，控制光圈你也就能控制景深、画质等等，最大光圈基本意味着快门安全。M使用较少，当相机设置不符合自己要求的时候换用M。曝光补偿：如果造成过曝或欠曝，就在现有基础上加曝光补偿。方法到参数设置里面，把曝光补偿指示点移到需要的位置，向右移偏亮，向左移偏暗测光：进一步控制曝光过程正如对焦有对焦锁定一样（半按快门就好，别松开，那随便你怎么移动画面，对焦距离都是固定的了），测光也有测光锁定，这在佳能机子上是有特定按钮的，就是相机背面右上角靠左的那个按钮，也就是平时看照片时用来缩小的那个按钮。如何使用它？还以刚才的例子来说，我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！

by 萝卜_daa 1 1
勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光的笔记

在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊）

by yang4561421 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

快门：安全快门速度 1/80s高速移动 1/1000s轨迹速度 1/250s 光圈：F8左右画质最佳，F16背景清晰，F2.8背景模糊。 ISO：下午室外 ISO100，光线好，无三脚架，快门1/100以内。

by adagio_v 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

牛逼的摄影师的牛逼之处就在于，他们知道在这么多（看似无数种）曝光参数的组合之中，哪一个组合才是他们想要的！为什么这么说呢？明明是进光量都相同的各种组合为什么会有区别呢？那是因为这三个参数都有各自的特性，都有各自对照片效果的独特影响。我们就要了解手持（无三脚架情况下）的最低快门速度（称为安全快门），这个看你自己手持相机的稳重程度，像我的话一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。记住：最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）你们只要在TV的时候把快门固定成1/100s，或者在AV的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！基本不会遇到太大问题！

by 西西里Margaret 0 0
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记

光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。简单点说就是光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。

by tonks9118 0 0

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长曝光需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许要用B门来曝，多尝试几次。拍星空的话（不是星轨）我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。
曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度的笔记
曝光核心1）快门速度 - 速度数值越小，光越少，越大光越多 - 快门速度一般表示方法：1/100s, 1/30s, 2s2）光圈值 - 光圈叶片按数值开合 - 光圈数值和光圈大小相反 - F/1.2 光圈最大，F/32最小 - 光圈直径=焦距f除以2.83）感光度（ISO） - ISO100算是低感光度，ISO6400算高感光度 - 感光度小的，画质细腻早点少分别特性1）快门速度 - 快门值大，拍到的物体是它和它在这段时间内的运动轨迹 - 快门值小，他的运动轨迹很小基本看不出来 - 例：快门速度（1/250s）即使被风吹也能定格，快门速度（1/20s）把被风吹起来的轨迹都拍下来了2）光圈值 - 光圈大小最直观的影响是景深，也就是背景虚化程度 - 光圈大（光圈值小），背景虚化能力强，光圈小（数值大），背景虚化能力小 - 光圈对画质的影响： - 最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于哪个值最好，每个镜头不一样，通常认为f8左右 - 小痰盂最大光圈值为f1.8，但在f1.8下拍的片子画质很不好，收小一些，比如f2.8，甚至f4则画质更好，但如果用到f22又会低很多3）感光度 - 感光度小的（比如ISO100）画质细腻早点少，感光度越大（ISO6400，ISO12800）画质非常差，噪点很多 - 正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差，又想拍东西，那没办法ISO必须开的很高例：在花园里拍花，如果是下午，光线充足，就先把ISO给调到100，然后没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而上下的光圈大小就需要靠相机测光来决定
对焦经验的笔记
跑焦：低端相机和镜头容易跑焦；太暗容易跑，逆光直射进镜头容易跑。大光圈比小光圈容易跑。解决办法：中间对焦，遮挡强光，在弱光环境下补光来辅助对焦；对焦到相同距离上的别的东西上；
人像拍摄经验的笔记
对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，

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