人物摄影的基本取景手法（ 景别）分为全景（ F u l l - s h o t ）、中景（Medium-shot）、中近景（Waist-shot）、近景（Bustshot）、特写（Close-upshot）等。 对于人物照片，不是盲目地大比例框取人物，全景拍摄的关键在于背景和人物的协调性，即利用背景强调人物，并赋予表现力。这是全景拍摄的基本原则。1）利用色彩对比效果的取景B、G、R的反色是Y、M、C（依次）。蓝色的补色为黄色，草绿色的补色为洋红色（Magenta），红色的补色为青色天然色（Cyan）。 2）横向构图的画面布局  红色矩形框中的人物安排在三分法的线中心处，充分表现画面的稳定感。  

  中景也称做膝上景（Knee-shot ），拍摄人物头部至膝盖部位，是强化运动感的取景方法。强调人物膝上部位时，稍不留神就会形成含糊不明确的照片。取景中应特别留意截取效果。中景拍摄中，应慎重考虑画面的布局，强力表现人物的眼神或周围环境，使观赏者感觉不到膝下截取效果。因为中景可强调人物和背景的面、线，表现更强的稳定感。

2.拿什么来控制光快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）那么我们就要了解手持（无三脚架情况下）的最低快门速度（称为安全快门），这个看你自己手持相机的稳重程度，像我的话一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。而且你自己的安全快门也并不是固定的，如果你要拍的东西正在快速移动而你要时刻跟着它，你得使用更高的快门速度比如1/1000s来保证画面的质量。光圈值——光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。简单点说就是光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了。感光度——这个简单，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。以上两种模式非常适合刚接触单反的骚年们！你们只要在TV的时候把快门固定成1/100s，或者在AV的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！  

在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式，并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊），ISO的设置参照第一章在几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大。这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常不符合自己要求，那就换用M模式相机上的测光系统是以18%中灰为测光基准，所以一般情况下，拍摄白色物体时采用的是正曝光补偿，而拍摄黑色物体时，采用的是负曝光补偿。闪光曝光补偿是相机在闪光拍摄时对闪光强度进行调整的一种功能设置。如果闪光补偿与曝光补偿相结合，曝光值将合计在一起。曝光补偿是通过控制光圈和快门速度来对照片进行补光的，闪光曝光补偿则是通过控制内置闪光灯的输出功率对照片进行补光。而“主体与背景的距离”则是闪光曝光补偿与普通曝光补偿的最大区别。当主体与背景距离足够远时，闪光曝光补偿主要考虑测光模式和主体的反射率，而不再考虑背景，因为这时闪光对背景的亮度变化已经可以忽略；而普通曝光补偿在任何时候都必须考虑背景的亮与暗。对焦是要“对到某一物体的某一点的”，对好之后不松开快门重新构图时对焦点是不变的——同样的，“测光”也是要“对于某一物体的某一点测光对的”，测好之后也是能重新构图而保持测光结果不变的。